T23 S Stottern bei konstanter Geschwindigkeit

Servus Leute. Ich habe gegoogelt, hier im Forum gesucht, aber kann mein Problem nirgends mit einem anderen so wirklich identifizieren. Jetzt Versuche ich es mal direkt so:

Beim TÜV hatte ich ein einziges Problem: Abgaswerte zu hoch. Fehler gar keinen angezeigt. Gefahren ist sie schön und flüssig, ohne ruckeln, ohne seltsame Geräusche. Dann habe ich getauscht:

- Zündkerzen (Denso)
- Temperatursensor (Hela)
- LMM (Denso)
- Lambdasonde vor Kat (Denso)
- Ölwechsel
- Luftfilter (Crosspipe oder wie das heißt)

Jetzt habe ich ein ganz neues Problem. Nach etwa 1,5km nachdem wir das alles gewechselt haben, kam die Motorkontrollleuchte. Im Stand 'grunzt' sie, ein tiefes, relativ lautes 'bop-bop-bop!' wenn ich Gas gebe, fährt sie flüssig und schön. Aber sobald ich konstant eine Geschwindigkeit halte, ruckelt sie und das: bop-bop-bop ist Währenddessen parallel zu hören.

Zur Lambda: Die Lambda war ohne Stecker, den habe ich anfangs falsch verdrahtet und einen Tag später nach Hersteller richtig verdrahtet. Wobei ich sagen muss: ich weiß halt nicht, ob die zwei schwarzen, die auf die zwei weißen dran kommen, auch falsch/vertauscht sein können. Weiß das zufällig jemand?

Ich komme auf die schnelle nicht dazu, den Fehler Mal auszulesen. Deswegen Frage ich hier Mal nach Rat. Soll ich die alte LMM rein tun? Die Verdrahtung der Lambda nochmal ansehen? Muss ich den Fehler erst löschen, damit ich weiß, ob die Lambda nun richtig verdrahtet ist?

Hilfe... :/

 

Zündkerzen sind genau die die du sagst. Alles andere sehe ich mir durch, danke für deine Mühe.


Mir kommt es merkwürdig vor, dass diese anderen Teile jetzt auf ein Mal auftreten, nachdem ich einiges gewechselt habe. Wie gesagt: davor ist sie reibungslos gefahren.

Falschluft haben wir untersucht und nichts festgestellt.

 

Du hast ja bereits so viele Bauteile ausgetauscht, dass es sinnvoll wäre, vorher auszulesen, bevor man alles auf Verdacht try and error wieder zurücktauscht. Beim Auslesen wird genau angezeigt, welcher Bereich Schwierigkeiten macht...

 

Sie hatte vorher ja keine Fehler. Oder meinst du auslesen pro Bauteil?

 

CO Wert mit 3.0

 

Ich hak da nochmal genauer nach, danke dir.

 

Nein, nein, du hast ja gesagt, wenn ich das richtig gelesen habe, dass die Mutterkontrollleuchte an ist. Wenn sie an ist, bedeutet das, dass ein Fehler vorliegt, weil ein bestimmter Bereich oder ein Bauteil nicht funktioniert. Das kann man mit einem Tester auslesen. Es reicht auch schon ein kleiner Bluetooth-Dongle. Wenn mit der Lichtmaschine alles in Ordnung ist, macht es wenig Sinn, sie jetzt auszubauen. Der Fehler bleibt bestehen, und du hättest nur sehr viel Zeit verschwendet...

 

Ja. NACHDEM ich alles ausgetauscht habe. Vorher war nie die Leuchte an. Nicht vor, nicht beim, nicht nach dem TÜV. Erst nach dem Austausch der genannten Teile vor zwei Tagen.

Edit: deswegen habe ich so blöd gefragt ob ich bei jedem Teil das ich getauscht habe seperat Fehler auslesen soll.

 

Nein, so funktioniert die Diagnoseeinheit nicht. Sie ist schon ein bisschen schlauer. Du brauchst nicht jedes Bauteil auszulesen, wenn irgendein Bauteil nicht funktioniert oder ein Bereich. Dann wird das angezeigt.

Falls der Mechaniker aus Versehen eine Zündspule fallen gelassen hat und die jetzt Schrott ist, dann wird angezeigt, dass die Zündspule, je nachdem welcher Zylinder jetzt nicht richtig funktioniert. Und das gilt auch für alle anderen Bauteile.

 

Okay. Auslesen werde ich spätestens am Wochenende und dann Mal sehen was sie zeigt. Oder versuche es mit einem Amazon Bluetooth Dongle. Der wäre vielleicht morgen schon da.

Die Zündspulen sind mir nicht runtergefallen, nein. Ich mache jeden Handgriff mit frauen-typischer Zärtlichkeit.

 

Ha ha, vielleicht zu zärtlich angezogen... das ist auch nicht gut.

Wie viel Drehmoment Zündkerzen, Lambdasonden usw. bekommen, steht im Werkstatthandbuch.

Aber bei einem Auto ist der Ausleser das wichtigste Werkzeug zusammen mit dem Werkstatthandbuch. Auf jeden Fall gut, dass du dir einen besorgst!

Viel Erfolg!!

 

Danke.





Edit: ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.

 

.. English is a beautiful language,
but if it is not your mother tongue then have the documents given to you in German..

.. das kann das Arbeiten entspannter und gründlicher machen lassen..

 

In deutsch wäre das natürlich ein Segen

 

..ja auf jeden Fall!! Das Fahrwerk und Karosserie Buch auch gleich mit und dann hast du das ganze Auto komplett im Griff..

 

Den Fehlercode kann man aber auch noch ganz ohne Tester auslesen,- per Drahtbrücke im Diagnosestecker.... Das allerdings auch das erste was bekannt sein muss um den Fehler einzugrenzen und hier zu diskutieren.

Ansonsten klingt das Problem ähnlich wie bei mir,- abgesehen vom Ruckeln.
Abgaswerte 2 Jahre vorher leicht erhöht dann "brubbeln" im Leerlauf und zumindest da dann auch "ruckelige Gasannahme". Fahren aber okay.

Das Problem war bei mir primär
1: eine eingefallene Dichtung des LMM, dieser hatte sogar Spiel. Schraubengewinde waren gut.
2: eine defekte Flanschdichtung im Mittelschalldämpfer.
3: wahrscheinlich bei mir nicht Ursache nur nebenbei aufgefallen. Öl im Kerzenschacht durch defekte Dichtung Ventildeckel.

Die Heizung der Lambda war bei mir offen, eine Austauschlambda mit passenden Stecker löste die Motorkontrolle noch schneller aus.
Grund war hier eine zu niederohmige Heizung des Drittherstellers,- das Steuergerät der Celica hat da eine Leistungsüberwachung und setzt einen Fehlercode wenn die Leistungsaufnahme der Lambdaheizung 30 Watt überschreitet (können auch 25 Watt sein,- erinnere mich da weniger).

Achso, T23 Baujahr 2003. Nach fast 160.000km hatte ich kein einziges Mal einen Fehlercode im Bezug auf Abgas oder Kateffizienz. Der Fehler "Katalysator, Effizienz unter Grenzwert" wurde bei mir nachvollziehbar bei 160.000 aufgrund der Falschluft am LMM gesetzt.