T23 Doku Thread von CRX_Fan´s roter Celica (Umbauten und Updates)

Mach bitte wieder die Motecs drauf

 

Es wird einfach irgendwann langweilig...daher muss mal was anderes dran... Die Motecs gehen in dem Schwarz einfach total unter. Aus der Ferne könnte man meinen, ich habe Stahlfelgen drauf... Natürlich sehen die Motecs super aus, wenn man näher dran ist...aber ich habe sie mir übergeguckt...vorerst

Aber wie gesagt...die Motecs werden im Keller gelagert, und wenn ich mir die silbernen übergeguckt habe, kommen wieder die Motecs drauf!

Die Motecs sind auch um EINIGES leichter als die silbernen...aber die Celica ist ein so langsames Auto, da kommts auch nicht mehr drauf an! Um Performance gings mir bei dem Auto eh nie. Wenn ich ein schnelleres Auto brauche/möchte, kauf ich mir eins...

Und hier nochmal mit Motecs


Und nochmal den silbernen

 

Ich find die ja nicht von der Farbe her unpassend sondern vom Design.
Aber solange es dir gefällt

 

Mal sehen, wie sie mir diese Saison gefallen.

Wie gesagt ist es für mich und den Celica mal was anderes, da ich bisher nur dezente, kaum auffallende Felgen hatte!

 

Ich habe gestern noch ein kleines Detailupdate verbaut.

Eine DEZENTE Fussraumbeleuchtung mit Originalteilen (wenn auch VAG… ) und dazu noch eine Ambiente Beleuchtung zur gezielt dezent punktuellen Beleuchtung der Schaltkulisse von oben.

Bei der Fussraumbeleuchtung war es mir wichtig, dass diese extrem dezent ist. Sie sollte also nicht den Fussraum massiv erleuchten sondern nur als dezente, indirekte Background Beleuchtung dienen und in Verbindung mit der zentralen Ambiente Leuchte nur dafür sorgen, das es im Auto nachts nicht so düster ist. Daher wurde hier auf starke Leuchtmittel verzichtet!

Natürlich kommen auch hier bei der Fussraumbeleuchtung wieder KEINE LED/SMD Bänder zum Einsatz, oder gar Röhren oder Reihen von Einzel LEDs; sondern Leuchteneinheiten inklusive Halter aus dem VAG Konzern, die genau für diesen Zweck vorgesehen und eingesetzt sind, um diesen kleinen Umbau wie gewohnt seriennah zu gestalten.

Es gab eine ähnliche Art von diesen Leuchten in Japan als originales Zubehör für den T23. Die zu bekommen, grenzt aber an die Wahrscheinlichkeit eines Sechser im Lotto.

Welche Farbe gewählt wurde, ist nicht schwer zu erraten. Natürlich OEM like Amber!


Fussraumbeleuchtung

Leuchteneinheit auf der Fahrer- und Beifahrerseite. Natürlich mit original Halter, Stecker und Kabelschutzrohr, um es so seriennah wie möglich wirken zu lassen:

























Ambiente Licht

In die Deckenleuchte wurde eine Einbaufassung für eine 3mm LED eingebaut. Von dort aus zielt eine LED genau punktuell auf den Schaltknauf, welcher mit seinem Chromring die Schaltkulisse in einem engen Bereich dezent funkeln lässt, ohne aufdringlich zu wirken:




Einbaufassung für LED:


Die Verkabelung wurde direkt in die Deckenleuchte integriert. Denn am Stecker ist bei mir noch ein Leerplatz frei, dort wurde eine zusätzliche Einzelleitung eingeclipst, ebenso am Gegenstecker der Deckenleuchte:




Somit kann man die Leuchte wie gewohnt ausbauen, ohne einen extra Stecker für die Ambiente LED abziehen zu müssen!

 

Ich habe jetzt mal langsam angefangen, mich um die Planung für den Einbau der orignalen automatischen Leuchtweitenregulierung für die HIDs zu kümmern.

Dazu gehörte auch, neben dem Studium der Schalt- und Anschlusspläne sowie den Verbindungsstellen der ganzen Verteilerkästen und Systemschaltkreise, ein erster Feldverusch des ganzen Systems in noch ausgebautem Zustand!

Hier mal mein wilder Testaufbau...wer keinen Kabelsalat mag, der sollte weggucken



Und noch der eigentliche Funktionstest der ALWR ECU mit Achssensor und Stellmotoren (hier erstmal an Avensis T25 Scheinwerfern, da ich gerade welche da hatte - Ansteuerungswerte sind ähnlich). Man sieht im Video sehr schön, wie die Stellmotoren vom ECU bei Bewegung des Achssensors entsprechend der Fahrzeughöhe angepasst werden. Die rote LED ist übrigens die Kontrollleuchte, die später im Tacho sitzt und beim einschalten des Lichts anzeigt, das das System einwandfrei funktioniert (Selbsttest):
http://youtu.be/-6H5Sow8wN8

Wie man sieht, wird es ein enormer Verkabelungsaufwand. Das ECU alleine besitzt 17 Kabel, die angeschlossen werden müssen. Ich habe also fast den ganzen Tag alleine damit verbracht, zu prüfen und zu messen, an welche Stellen im Auto die Verbindungen am saubersten gesetzt werden können. Denn ich möchte nicht einfach Kabel anzapfen, sondern sie möglichst original in die Verteiler- und Anschlusskästen integrieren.

 

Jau ich habe die letzten Wochen immer mal wieder weitergebastelt, hauptsächlich an der originalen ALWR und der SRA, da das doch schon einen enormen Zeitaufwand einnimmt. Dann aber auch noch eine RAV4 Zündschlossbeleuchtung und die originale TVSS Alarmanlage abschaltbar gemacht!

Hier auch schon mal schnell die ersten Fotos „zwischen Tür und Angel“ von den neuen roten Gurten, passend zum roten Interieur.




Vorweg habe ich aber noch eine neue Zündschlossbeleuchtung eingebaut. Ich hatte ja vor Jahren selbst eine aus Plexiglas angefertigt, die mit 4 SMDs bestückt wurde. Mich hat es allerdings immer gestört, dass man die Lichtquelle, sprich die SMDs, sehen konnte.
Daher habe ich nun eine modifizierte Zündschlossbeleuchtung von einem Facelift RAV4 verbaut. Man sieht einfach sofort, dass sie genau dort hingehört, alles passt zusammen:











Vorher hatte ich ja den selfmade Ring, siehe noch mal hier:





Dann habe ich noch die Ansteuerung der originalen TVSS Alarmanlage modifiziert.
Und zwar möchte ich auch ab und an mal die Alarmanlage abschalten können.
Denn normalerweise wird sie immer scharf gestellt, wenn man den Wagen per Funk abschließt.

Ich muss also die Leitung zum Alarm ECU, die die Info zum scharf schalten beim abschließen bekommt, mit einem Schalter unterbrechen.

Da aber natürlich Schalter „jeder einbauen kann“, musste ich natürlich etwas Spezielles daraus machen. Ich besorgte mir einen Taster aus einem neueren VW Touran in Taxi und Notarzt Ausführung, der die Aufschrift „Alarm“ trägt:


Noch dazu einen Lichttaster für mein US Standlicht.

Da es keine Toyota Schalter sind, möchte ich nicht, dass man sie im Auto sieht und habe sie versteckt im Aschenbecher untergebracht. Natürlich habe ich sie auf Amber Tastenbeleuchtung umgebaut!




Kompliziert wird es nun bei der Ansteuerung der Taster. Denn ein Taster, wie der Name schon sagt, Tastet nur und rastet nicht ein. Man muss also eine Schaltelektronik hinter diese Taster bauen. Ein normales Arbeitskontaktrelais schied dabei aus, weil es in einem Schaltzustand dauerhaft angezogen wäre und Strom verbrauchen würde.

Ich habe daher ein bistabiles Relais von VW genommen (ein zweites für den Taster des US-Standlichts):


Der Vorteil bei dieser Art von Relais ist der, das dieses Relais beim ersten Schaltimpuls in eine Richtung fällt und dort solange liegen bleibt, bis man wieder einen Schaltimpuls sendet; dann lässt das Relais seinen Kontakthebel auf die andere Seite fallen. An den einen Ausgang kommt also nun meine Leitung die ich unterbrechen möchte, und an den anderen Ausgang des Relais…einfach nichts, dieser bleibt ja leer.

Je nach Anschluss an das Relais ist der Weg zum Alarm ECU frei und empfängt mein Abschließ Signal der FFB – sie schaltet scharf. Wenn ich vorher aber den Taster betätige, ist der Weg zum Alarm ECU unterbrochen und das Alarm ECU bekommt nicht mit, das ich ZU gefunkt habe -> die Alarmanlage schaltet sich nicht scharf! Drücke ich den Taster wieder, ist der Weg wieder frei und beim nächsten ZU funken stellt sie sich wieder scharf.
Das Relais ist bei VW eigentlich ein Umschaltrelais zwischen Abblendlicht und Fernlicht!

Das hier ist übrigens nur die Verkabelung für die Relaissteuerung für das US-Standlicht und die Alarmanlagenabschaltung:




Hier noch mal die Aschenbecherkonsole „mit Schwanz“:



Nun zu dem Umbau, der aber am meisten Zeit und Planung einnahm und auch noch einnimmt – die originale automatische Leuchtweitenregulierung für die Xenon Scheinwerfer.

Hier noch mal ein kurzer Überblick über die Komponenten der ALWR:
[
Das ECU der Leuchtweitenregulierung mit 17 Kabeln:


Der Achssensor:


Man könnte meinen, die beiden Teile sind doch pillepalle einzubauen. Aber ganz so einfach ist es nicht! Es möchten 17 Kabel am ECU angeschlossen werden, die mit sämtlichen Stellen im Fahrzeug verbunden werden.

Hier der Belegungsplan, an welche Stellen im Fahrzeug ich gehen muss und welche Input/Output Daten das ECU benötigt und bereitstellt:


Stromversorgung, eingeschaltetes Abblendlicht, Geschwindigkeitssignal, Sitzbelegung Beifahrer, Beifahrer Anschnallzustand, DLC Diagnosekanal zur Einbindung in das OBD System, Leitung für Störungsleuchte im Tacho, Achssensor, Einzelansteuerung der Motoren.

Hier nun kurz ein Überblick über meine Arbeit an der LWR. Dies ist in keinster Weise vollständig, sondern soll nur eine kleine Story darstellen, damit ihr Euch mal ein Bild davon machen könnt, wie das so von statten geht.

Als erstes habe ich mir den Sitz vorgenommen. Dort muss das Gurtschloss modifiziert werden, da unsere EU S-Celicas serienmäßig am Gurtschloss nur die Info ausgeben, das der Gurt geschlossen ist! Das LWR ECU möchte aber wissen, ob der Sitzplatz belegt ist, oder nicht und ob der Gurt in dem Zustand geschlossen ist, oder nicht. Dafür wird ein Extra Kabel benötigt, da das ECU es als Einzelinfo benötigt.

Ich hätte aus einem US-Celica ein Gurtschloss aus dem Pre-Facelift nehmen können, da die US-PreFacelift Celicas bereits diese Leitung besitzen und für die Steuerung des elektronischen Gurtkraftbegrenzers mittels Magnetventile im Gurt-Retraktor nutzen. Unsere Celicas nutzen standardmäßig die Torsionsstäbe als Gurtkrfatbegrenzung.
ABER…leider sieht das Gurtschloss anders aus und das gefiel mir nicht. Daher habe ich unser EU Gurtschloss geöffnet. Siehe da: Auf der Platine ist bereits die passende Stelle vorhanden und es muss nur noch ein Kabel an die Stelle angelötet werden. Sehr gut!

Links auf dem Bild ist ein US-Gurtschloss bzw. ein Facelift TS Gurtschloss. Das dritte Kabel ist das grüne. Rechts auf dem Bild ist die Platine unserer EU S-Celica, die dort noch kein Kabel hat, aber vorbereitet ist:


Natürlich muss der Stecker auch am Sitz angepasst werden. Dafür habe ich mir die 4poligen Stecker und Gegensteckergehäuse besorgt.

Celica S (2polig):


Facelift TS:


Der Stecker, der unter den Teppich führt muss natürlich ausgetauscht und ein drittes Kabel zum LWR ECU gezogen werden:





Dann ging es weiter. Abgreifen der geschalteten Abblendlicht Masse (Rot/Blaues Kabel) am Body ECU:


Speedsignal (weiss/rot) am zentralen Verbindungsblock in der Mittelkonsole abgegriffen:


Am interessantesten wurde aber nun die Verkabelung der Motoren.
Da ich natürlich nicht 6 Leitungen (3 pro Motor), neu vom ECU zum Motor ziehen wollte, beschloss ich, das bestehende Leitungssystem zu nutzen. Dabei musste ich natürlich höllisch aufpassen, dass sich nichts kreuzt. Beispielsweise bekommen die beiden Motoren eine gemeinsame Masse und gemeinsame Stromversorgung. Lediglich die Signalleitungen werden separat vom LWR-Schalter gesteuert.
Ich musste also die exakten Stellen in den Verteilerkästen heraussuchen und die dort vorhandenen Verbindungen trennen und gegen Umleitungen zum neuen LWR ECU austauschen.

Hier ein paar Bilder. Ich musste also alle Stecker/Gegenstecker mit den entsprechenden Leitungen trennen und jeweils auf der einer Seite einen neuen Pin einführen, der dann zum LWR ECU läuft, damit wirklich alle 6 Leitungen einzeln vom LWR ECU zu den Motoren laufen!

Der lose Stecker im rechten Verteilerkasten mit dem grün/roten Kabel ist die Signalleitung für den rechten Motor und das rote die Stromversorgung für den rechten Motor. Die Leitungsseite, die zum eigentlichen LWR Schalter führt wird getrennt und gegen Leitungen getauscht, die zur LWR ECU führen!


Die Masse für den rechten Motor wird von der Karosserie getrennt und ebenfalls zur ECU geführt:


Im zentralen Verteilerkasten sitzen das grün/gelbe und das rote Kabel für die Signale und Stromversorgung des linken Motors. Hier wird ebenfalls die Seite, die zum Schalter führen ausgepinnt und gegen Leitungen zum ECU ersetzt:




Die Masseleitung für den linken Motor muss neu gezogen werden, da diese direkt im Motorraum abgegriffen wird.

Dann habe ich die Diagnoseleitung für das OBD System zur DLC3 (OBD Buchse) gezogen, um darüber Diagnose bzw. Initialisierungsvorgänge steuern zu können. Kabel kommt an den freien Platz Nr. 8 in der Buchse:






Nun wird es noch mal fummelig. Denn nun habe ich die Leitung für die Störungs/Kontrollleuchte der Leuchtweitenregulierung gezogen, die ab dem Facelift unten rechts in der Reihe der Tankleuchte ganz aussen sitzt. Das Problem ist, das der PreFacelift dort weder das Symbol in der Tachoscheibe, noch eine LED dahinter vorgesehen hat. Die Facelifts haben zumindest in der Tachoscheibe schon das Symbol eingeprägt.

Da habe ich natürlich auch eine Lösung für gefunden!
Ich habe mir eine Facelift Tachoscheibe besorgt, und den unteren Teil mit den drei Symbolen Tank / VSC / LWR an der Kante abgeschnitten.
An meiner PreFacelift Tachoscheibe habe ich an exakt derselben Stelle auch den unteren Teil der Tachoscheibe abgeschnitten.
Denn nun klebe ich dort den Teil der Facelift Tachoscheibe ein. Sieht man hinterher absolut nicht mehr, da die Trennstelle hinter der Blende liegt:






Dann einfach noch eine PLCC2 LED hinter das Symbol gesetzt und das Kabel in den Tachostecker an die entsprechende Position gelegt.
Schon habe ich als einzige PreFacelift einen Tacho mit LWR Kontrollleuchte. Diese Leuchte ist wichtig, da die einwandfreie Funktion, die Initialisierung und die Diagnose über eben diese Leuchte läuft!


Die Kabel für den Achssensor müssen natürlich durch das ganze Auto gezogen und in die Reserveradmulde geführt werden, wo sie dann durch einen Stopfen nach draußen zum Achsträger laufen!
Da wir normalerweise nur einen geschlossenen Stopfen in der Reserveradmulde haben, habe ich den Stopfen gegen einen mit Kabeldurchführung ersetzt:


Die drei Kabel des Achssensors laufen natürlich trotzdem durch ein Kabelschutzrohr.
Hier das Kabelschutzrohr mit den drei Kabeln, die dann an den Achssensor angeschlossen werden:


Das nächste ist der Austausch des linken oberen Querlenkers. Warum?
Weil der Messhebel des Achssensors am Querlenker befestigt wird und dafür ein Loch im Querlenker notwendig ist. Das Problem dabei ist, das der Querlenker des PreFacelifts nur ein Loch besitzt, das aber nicht für den Hebel des Sensors vorgesehen ist. Die Facelift Querlenker hingegen besitzen dieses zweite Loch bereits.

Hier der Querlenker des PreFaclifts. Man sieht das links nur eine Bohrung vorhanden ist:


Hier ein Facelift Querlenker mit der zweiten Bohrung für den Messhebel:


Hier halte ich nun mal provisorisch den Achssensor an die Stelle, an der er befestigt wird:


Hier noch ein paar Pics von dem Kabelsalat für das LWR ECU…




…und dem Chaos im Auto während des Umbaus:


Man sollte auch immer genug Stecker und Leitungen aus einem alten Kabelbaum liegen haben, da man immer wieder Einzelleitungen und Stecker benötigt:




Ich bin auch nun fast fertig. Ein Funktionstest wurde bereits unternommen.
Nur der Achssensor muss noch am Achsträger befestigt werden, dann habe ich endlich, denke ich mal, die einzige Pre-Facelift Celica in Deutschland, die restlos das komplette Xenon System mit Originalkomponenten aus dem Facelift TS besitzt!

Hier noch kurz ein Bild des Wischwasserbehälters mit der normalen Scheibenwischwasserpumpe und der Hochdruckpumpe für die Scheinwerferreinigungsanlage. Die Hochdruckpumpe muss natürlich auch separat über eine Relaisleitung mit Strom versorgt werden, da sie enorm viel Leistung fordert!





Ich halte Euch auf dem Laufenden!

 

So...heute ist nochmal was neues dazu gekommen.

Ich habe mir mal wieder ein neues Lenkrad machen lassen. Diesmal unten abgeflacht, vier Einschnitte, ausgeprägte Ergonomie, rote Nähte. Allerdings absichtlich nicht so heftig aufgepolstert, wie einige es immer machen lassen. Das ist mir zu "wurstig". Ich bin diesmal etwas näher am Original mit der Dicke!









Mir war diesmal vor allem wichtig, das der Übergang vom "Griff" zum Kranz nicht in eins übergeht, sondern das der Übergang wieder kleiner wird:


Ist halt doch sehr gewöhnungsbedürftig, daher behalte ich vorsichtshalber mein altes leicht aufgepolstertes auch erstmal, falls mir das her vom fahren und greifen her doch nicht zusagt!

 

Das Lenkrad is ja mal der Hammer, vor allem schön dünn, ganz mein Geschmack

 

Thx !

Die schwarzen Motec Felgen liegen / lagen etwa bei 219 EUR pro Stück. Also etwa 870 EUR + Reifen.
Die Yokohama Reifen liegen ungefähr bei 130-150 pro Reifen. Also ca. + 560 EUR.
Die Felgen sind natürlich super leicht und werden daher auch oftmals als Performance Felgen verbaut!

Jau also ich bin froh das es nicht so übermässig dick ist, allerdings ist mir das jetzt auch schon wieder zu dünn,
weil ich ja vorher ein aufgepolstertes hatte. Das hier hat einen Umfang oben von 9,9cm. Mein altes aufgepolstertes 11,3cm.
Es wäre super, wenn mal jemand den Umfang eines originalen Lenkrades messen könnte, das ich da mal einen Vergleich habe!

Die sind aus der sehr seltenen E11 G6R Sonderedition!

 

Danke Dir Evil. Dann ist das wirklch nur ganz leicht über OEM Maß...also sehr gewöhnungsbedürftig wenn man vorher ein aufgepolstertes hatte!
Aber es passt optisch einfach besser als so eine extrem unnatürlich dickes Lenkrad.