T23 Federn und Spurplatten?

Dieses Thema im Forum "Fahrwerk - Bremsanlage" wurde erstellt von Grekko´s Celica, 29. Januar 2014.

  1. Rekishado

    Rekishado Member

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    Hey Hey ....
    Habe folgendes Anliegen und zwar habe ich mir Felgen,8x18 et35, zugelegt und habe im voraus hinten die Kante im radhaus bördeln lassen... nun ist sie aber auch 1cm breiter geworden und nun ist wieder mega Platz im radhaus...
    Nun will ich hinten pro Seite 20er Platten und vorne je Seite 5er Platten drunter stecken...
    Ist die spurweitendifferenz von 15mm zulässig? Ist das im Fahrverhalten sehr zu merken?
     
  2. CRX_Fan

    CRX_Fan Super-Moderator Mitarbeiter

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    Hi!

    5mm/Seite vorne sind nicht zu empfehlen, da die 5mm Platten keine Mittenzentrierung haben. Empfohlen sind 10mm/Seite Minimum, da erst diese Platten eine Mittenzentrierung besitzen!

    Platten vorne finde ich immer extrem kacke...mein Celica hatte mal 10mm/Seite vorne...die habe ich sofort wieder rausgerissen...der hat so auf die Spurrillen gehauen das das Lenkrad in der Stadt nur noch am hin und herschlagen war! (225/35 8x18 ET35)

    Wegen Spurweitendifferenz schau mal in das Gutachten von H&R...da stand was dazu drin...habs gerade nicht im Kopf...bezog sich glaube ich aber wie immer auf die Serienbereifung..alles andere war im Einzelfall zu beurteilen bzw. bei über +2% lagen andere technische Berichte über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor! Du solltest also vorher am besten Deinen Prüfer fragen! Damit gehst Du auf Nummer sicher, bevor Dir hier einer irgendwas vorrechnet!

    Denke auch daran, das die längeren Bolzen mit jedem anderen breiteren Set auch länger werden. H&R legt keine Universallänge rein. Wenn Du also nicht schon im Vorfeld längere Bolzen eingezogen hast, als sie im 15mm/Seite Set mit enthalten waren, musst Du auch die entsprechend längeren Bolzen für die neuen 20mm/Seite Platten mit einbeziehen! Daher habe ich bei mir im Vorfeld schon Bolzen aus einem 25mm/Seite Set eingezogen, obwohl ich nur 10-15mm/Seite fahre, falls ich mal noch breitere fahren möchte!
     
  3. Rekishado

    Rekishado Member

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    Stehbolzen....das nächste Thema... bekommt man die halbwegs raus und rein, oder muss die ganze Narbe ab und dann unter die Presse?
     
  4. CRX_Fan

    CRX_Fan Super-Moderator Mitarbeiter

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    Vorne...flott gemacht...

    HInten:
    Als erstes die beiden Schrauben für den Bremssattel gelöst, den Bremssattel abgenommen und mit einem Kabelbinder an der Fahrwerksfeder aufgehängt:
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    Handbremse im Innenraum lösen.
    Nun die Bremsscheibe abnehmen. Wenn sie sich nicht abnehmen lässt, muss das Rädchen zur Handbremseinstellung gedreht werden, damit sich die Backen von der Trommel lösen.
    Das Rädchen befindet sich hinter dem schwarzen Stopfen am unteren Teil der Bremsscheibe:
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    Nun schaut es so aus:
    [​IMG]

    Die Handbremse habe ich der Einfachheit halber abmontiert, da man dann doch mehr Platz zum arbeiten hat, man nichts beschädigt, alles sieht und überall ran kommt.

    Das hier sind die Einzelteile der Handbremse:
    [​IMG]

    Wer es das erste mal macht, sollte sich das ganze fotografieren, damit man es genau so wieder montieren kann.

    Rückholfedern und Haltefeder aushängen. Die erste Bremsbackenanpressfeder abnehmen, dazu die Anpressfeder etwas zusammendrücken und den Stift 90° zur Seite drehen, dann springt die Anpressfeder auch schon raus.
    Die Bremsbacke, den Einsteller, den Spreizhebel entnehmen.
    Die Anpressfeder der anderen Bremsbacke ebenfalls lösen und die zweite Bremsback entnehmen.

    Nun muss die Schraube des Handbremsseils an der Ankerplatte hinten entfernt werden:
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    Jetzt kann man das Handbremsseil am silbernen Hebel aushängen.
    Die Handbremse sollte nun komplett demontiert sein.

    Den ABS Sensor abziehen. Schraubendreher in den Spalt und Clip nach unten drücken, gleichzeitig den Stecker abziehen:
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    Nun kann man die 4 großen Schrauben der Radnabe lösen:
    [​IMG]
    ...und die gesamte Ankerplatte samt Radnabe abnehmen.

    Die Ankerplatte sollte man nun in einen Schraubstock einspannen, denn nun kommt der wirklich miese Part:
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    Die Radnabe ist bei den älteren Modellen meist extrem fest mit der Ankerplatte verschmolzen. Einige drehen die 4 Schrauben nun wieder ein Stück rein und schlagen auf diese ein, um die Radnabe auszutreiben. Ich bin kein Fan dieser Methode, da doch einige sehr sehr starke Schläge auf die Radnabe ausgeübt werden.

    Ich mache es auf eine andere Art. Ich nehme einen Meißel, Beitel oder ähnliches Werkzeug und spalte mit einigen gezielten Schlägen die Radnabe von der Ankerplatte. Die Variante mit Gleithämmern ist nicht so mein DIng, da man dann meist die halbe Radnabe aus dem Lager zieht...
    [​IMG]

    Immer abwechselnd an verschiedenen Stellen, das sich die Radnabe gleichmäßig lösen kann und nicht verkantet:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Wenn man sie nun endlich aus der Ankerplatte raus hat, kann man die Ankerplatte ja etwas säubern, entrosten (vor allem den Sitz der Radnabe), lackieren, etc…
    [​IMG]

    Nun kann man die Radnabe in den Schraubstock einspannen und anfangen, die Bolzen zu entfernen.
    Da gibt es verschiedene Varianten.
    Zum Beispiel kann man sie mit einem Ausdrücker/Abzieher auspressen:
    [​IMG]

    Oder man kann die originalen Bolzen aber auch mit einem Hammer rausschlagen. Sie sitzen nicht besonders fest in der Radnabe.

    Hat man alle Bolzen entfernt, kann man die neuen langen einziehen.
    Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
    Entweder wieder mit dem Abzieher:
    [​IMG]

    Oder aber mit einer Radmutter:
    [​IMG]

    Ich habe die Radmutter absichtlich umgedreht, da die andere Seite sich durch den Druck und der scharfen Kante in das Material der Nabe oder Unterlegscheibe fressen würde.
    Wenn man eine normale Mutter nimmt, muss man auf die korrekte Steigung achten, damit man das Gewinde des Bolzens nicht beschädigt.

    Man muss nun entsprechend gegenhalten, damit man mit der Ratsche/Schlüssel, den Bolzen in die Nabe ziehen kann.
    Beim ersten Bolzen hat man natürlich noch keine Möglichkeit zum gegenhalten, da steckt man einen stabilen Gegenstand durch das Loch (Schraubendreher o.ä) und blockiert die Nabe dann so am Schraubstock:
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    Hat man alle Bolzen eingezogen kann man die Ankerplatte schon mal wieder am Achsschenkel montieren. Die Anlagepunkte der Bremsbacken an der Platte sollte man mit Keramikpaste leicht befetten:
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    Die Ankerplatte rostet sehr gerne. Instandsetzen oder austauschen:
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    Die Bremsbacken kann man bei der Gelegenheit auch etwas anschleifen, ebenso die Innenseite der Trommel:
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    [​IMG]

    Dann kann man wieder alles montieren. Handbremse anbauen, Handbremsseil einhängen, Schraube für das Handbremsseil, Radnabe einsetzen, ABS Sensor anklemmen.
    Die 4 Schrauben der Radnabe in mehreren Durchgängen über Kreuz anziehen:
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    Wenn man jetzt einfach eine neue Scheibe montiert, hat man in 90% der Fälle das typische Toyotaproblem: Die Scheibe schleift am Innenring der Ankerplatte. Toyota Werkstätten flexen diesen Teile routinemäßig rechts, unten, links weg.

    Hier erkennt man schön die Schleifspuren, die eine neue Scheibe verursacht:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Daher sollte man von links bis rechts und unten soviel wie möglich dieser Platte wegflexen um diesen unschönen schleifen zu entgehen!

    Hat man alles wieder zusammengebaut, muss die Handbremse wieder eingestellt werden:

    Bremsscheibe wieder drauf setzen. Die Handbremse muss natürlich jetzt wieder über das Rädchen eingestellt werden. Rad mit zwei Radmuttern provisorisch festziehen (oder ohne Rad mit zwei Muttern festziehen).
    Handbremse zwei Rasten anziehen. Einstellrädchen drehen bis sich das Rad nicht mehr normal von Hand drehen lässt. Dann das Rädchen wieder so lange zurückdrehen, bis sich das Rad wieder von Hand frei drehen lässt. Ein leichtes schleifen ist normal.
    Stopfen wieder in das Einstelloch setzen. Rad montieren.
     
  5. Nera

    Nera Super-Moderatorin Mitarbeiter

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    Wenn 20er pro Seite drauf passen, dann nimm doch ein DRM-System. Damit sparst du dir das Bolzen einpressen.
     

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